Mises à jour quotidiennes alors que Sky se dirige vers le désert de l'Antarctique Actualités climatiques | AirFreez Offre Exclusive -50%

Sky News se rend en Antarctique pour examiner les recherches vitales en cours dans l'un des endroits les plus vulnérables de la planète.

Le correspondant scientifique Thomas Moore rejoint les scientifiques à bord du Royal Research Ship (RSS) James Clark Ross lors du voyage de 1300 miles au sud de Punta Arenas au Chili jusqu'au site de la principale base scientifique du British Antarctic Survey sur la péninsule Antarctique.

L'objectif est de comprendre les changements rapides qui se produisent en Antarctique. Il est à craindre que si la calotte glaciaire antarctique fond, elle pourrait ajouter des mètres au niveau de la mer, mettant de nombreuses villes basses du Royaume-Uni et du monde sous l'eau.

En savoir plus sur la mission de Thomas ici et l'histoire de l'Antarctique ici.

Chaque jour, Thomas publiera une mise à jour, racontant l'histoire de ce qu'il trouve. Suivez son histoire ci-dessous alors qu'elle explore le bas du monde.

Jour 14 – La science continue enfin dans notre laboratoire flottant

Il y a un bourdonnement autour du navire.

Après plus d'une semaine de déchargement de fournitures pour la station de recherche de Rothera – ce qui a été frustrant pour les scientifiques désireux de passer à autre chose – James Clark Ross a changé de position pour laisser tomber une série d'outils dans l'eau.

Ils mesureront la température de la mer, la salinité, les courants et les turbulences au cours de l'année à venir pour donner aux scientifiques le contrôle de ce qui se passe à plusieurs centaines de mètres sous les vagues.

Pendant une tasse de thé, Mike Meredith, l'un des scientifiques chevronnés à bord, m'a fait comprendre pourquoi les données étaient importantes.

Il a récemment publié un article qui a conduit à repenser complètement ce qui est à l'origine du réchauffement dans la péninsule antarctique, le long doigt de terre qui s'étend jusqu'en Amérique du Sud.

On a supposé que les glaciers autour d'ici fondaient du haut en raison de l'augmentation de la température de l'air.

Mais Mike et ses collègues ont montré qu'elle est en fait entraînée par l'eau de mer chaude qui est poussée sur le plateau continental et sous les glaciers qui s'étendent sur les fjords de l'Antarctique.

Il s'avère donc que l'eau chaude fait fondre la glace par le bas.

L'ensemble d'outils que nous mettons dans l'eau fournira aux scientifiques une mesure plus précise de ce qui se passe dans le bac Marguerite, une profonde cicatrice au fond de la mer qui canalise l'eau chaude vers le glacier Sheldon.

Le glacier a reculé d'environ 2,5 km depuis 1969 et nous passerons les prochains jours à étudier la région de manière intensive.

À partir de minuit, les scientifiques se sont divisés en équipes de 24 heures, échantillonnant l'eau à différentes profondeurs, cartographiant les contours des fonds marins et évaluant l'impact de la glace en retrait sur les créatures qui vivent au fond de la mer.

Certains auront des équipes différentes chaque jour – parfois plusieurs équipes courtes chaque jour.

On m'a dit que c'était comme un décalage horaire permanent.

11 janvier
13ème jour – Voler à travers des nuages ​​sombres

Pilote David Landy
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Le pilote David Landy vole en Antarctique depuis trois ans

Il serait stupide de faire voler un petit avion dans un nuage sombre au Royaume-Uni. Mais ici en Antarctique, les pilotes les recherchent.

Ils l'appellent «ciel d'eau», un nom qui remonte à l'époque des explorateurs comme Ernest Shackleton.

Il a remarqué que les reflets de la glace rendaient les nuages ​​plus blancs que ceux sur l'eau.

Et il y a des moments où il est plus sûr de survoler l'eau.

Comme tout skieur le sait, quand il fait nuageux, il peut être difficile de voir les bosses.

Et dans des conditions nuageuses et peu contrastées en Antarctique, les imprudents peuvent voler dans le sol.

Le paysage sans caractéristiques de l'intérieur du continent – le «grand désert blanc» – peut s'élever du niveau de la mer à 6 000 pieds (près de 2 000 mètres). Les pilotes doivent constamment surveiller leur altitude.

David Landy vole en Antarctique depuis trois ans. Je l'ai rencontrée dans l'hameçon de Rothera pendant que sa loutre volante rouge foncé était démolie et vérifiée par les ingénieurs.

La loutre à double hélice est la bête de somme du British Antarctic Survey, non seulement en effectuant des levés scientifiques aériens et atmosphériques, mais aussi des équipages de conduite et leur équipement autour des stations et des champs jusqu'à 1 000 miles de distance.

Pensez de Londres à Moscou. C'est une grande zone et il y a des dépôts de carburant – des fûts, inévitablement enfouis dans la neige – le long du chemin.

L'avion de David était équipé d'une combinaison de roues et de skis traditionnels pour s'attaquer aux pentes de neige, de glace ou de gravier.

Il me raconte des histoires passionnantes sur l'atterrissage dans des zones que les humains n'ont peut-être jamais visité auparavant.

Lors de sa première passe, il part à la recherche de fissures et de bosses. Puis il frotte légèrement les skis de l'avion sur la surface, s'enroule et revient le long de la même ligne pour vérifier s'il a exposé des crevasses cachées.

Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il engage le poids de l'avion, en prenant soin de se poser exactement sur les mêmes marques de ski qu'il l'avait fait auparavant.

Il dit qu'il vaut mieux avoir "un plan C, D et E" car le temps peut changer si vite.

Les dépôts de carburant sont à deux ou trois heures et les avions peuvent être détournés.

Même alors, les pilotes sont parfois pris.

David a récemment été envoyé chercher une équipe qui étudiait les météorites près des monts Hudson, mais s'est retrouvé coincé par mauvais temps dans un dépôt de carburant. Tout ce qu'il pouvait faire était d'attacher l'avion avec les ancres à neige et de le faire asseoir pendant trois jours.

Heureusement, les avions transportent du matériel de survie et de la nourriture pour nourrir une équipe de quatre personnes pendant une semaine.

Les pilotes qui sont en Antarctique depuis de nombreuses années ont vu des changements importants dans le paysage à mesure que le temps se réchauffe.

Les zones qui étaient autrefois sûres d'atterrir sont désormais fortement fissurées. Et les montagnes blanches étaient devenues noires lorsque la neige fondante a exposé le rocher en dessous.

"L'impression est que les choses changent et fondent", me dit David.

10 janvier
Jour 12 – Tout le monde et tout est pris en considération

Les opérateurs de radio terrestre utilisent des tours pour suivre tout ce qui se passe
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Les opérateurs de radio terrestre utilisent des tours pour suivre tout ce qui se passe

Pour une bonne raison, les "Ops" ou Operations Tower sont appelées le "cœur de Rothera".

Il s'élève au-dessus des autres bâtiments de la station de recherche. De là, vous pouvez regarder dans toutes les directions, d'un bout à l'autre de la piste de 900 mètres et au-delà. Par temps clair, les sommets des montagnes peuvent être vus à 80 km.

Et ce que les AGRO – opérateurs de radio terrestres – ne peuvent pas voir, ressentir.

Leur travail est bien plus important que la simple vérification des décollages et des atterrissages.

Ils sont en contact radio régulier avec les avions alors qu'ils sautent à travers les pistes de "glace bleue" jusqu'à 1000 miles de distance.

Il n'y a pas de radars ici, donc les pilotes confirment que tout va bien lorsqu'ils passent des "points de compte rendu standard".

Sur le mur, il y a une grande carte de l'ouest de l'Antarctique, jusqu'à la base de recherche américaine McMurdo, avec des icônes mobiles pour le Dash-7 et quatre avions Twin Otter, en plus de notre navire James Clark Ross.

Une demi-douzaine d'équipes scientifiques dans des zones reculées de la glace sont également marquées.

Tout le monde et tout est justifié. En cas d'urgence, c'est là que cela est géré.

Emma et Alex étaient de service lorsque j'ai escaladé la tour.

Ils n'étaient pas agités par le déluge de demandes radio pour traverser le podium, par les prévisions météo reçues par les équipes sur le terrain et par les contacts des pilotes.

Une partie importante de leur travail consiste à «planifier» chaque soir – des appels planifiés avec des équipes distantes.

Nous en avons eu un plus tôt dans la semaine lorsque nous campions sur la glace.

C'est un créneau de 10 minutes où les AGRO vérifient que tout se passe bien.

Ils ont diffusé des nouvelles du monde, des résultats de football et des mises à jour sur l'activité autour de Rothera. Il peut également y avoir un quiz.

Pour les équipes éloignées, c'est un contact sain avec le monde extérieur. Ils sont impatients maintenant.

Pour AGROs, c'est l'occasion d'évaluer le bien-être des équipes.

S'ils sont confinés dans leurs tentes pendant plusieurs jours par mauvais temps, le moral est susceptible de plonger.

L'Antarctique peut être hostile, même en été – et certains TLC du vaisseau mère peuvent aider avec des difficultés.

9 janvier
Jour 11 – L'eau est plus chaude que l'air

La biologiste marine Zoe Waring avec Thomas Moore
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La biologiste marine Zoe Waring avec Thomas Moore

En hiver, lorsque la mer gèle, l'Antarctique est un endroit très différent.

Au-dessus de la glace se trouve un monde monochromatique désolé. Glace et roche.

Mais dans l'eau en dessous, il y a une débauche de vie et de couleur.

Peu l'ont vu. Mais Zoe Waring et Nadescha Zwerschke l'ont fait.

Ils sont biologistes marins à la station de recherche de Rothera et ont passé l'hiver ici.

Ils m'ont dit ce que cela signifie de plonger sous la glace. Et cela semble être une expérience magique.

Tout d'abord, ils ont fait un trou dans la glace de mer avec une tronçonneuse. Ce n'est pas facile quand il fait souvent un mètre.

Vous imaginez que plonger dans l'eau serait un enfer.

Mais il fait beaucoup plus chaud que l'air, tellement protégé par une combinaison étanche et un masque complet qu'ils ont insisté sur le fait que ce n'était pas si mal.

La vue sous-marine est une grande distraction du froid.

Une lumière bleue étrange pénètre le plafond de glace de mer.

Illuminez les étoiles de mer, les oursins, les anémones, les araignées de mer et plus encore au fond de la mer.

La vie est abondante et diversifiée. C'est super.

Les eaux froides de l'Antarctique contiennent beaucoup plus d'oxygène, de sorte que les animaux grandissent beaucoup plus. Les créatures qui pourraient mesurer un pouce au Royaume-Uni peuvent atteindre la taille de l'assiette ici.

Les plongeurs rassemblent des créatures pour étudier de près dans l'aquarium.

L'une des expériences qu'ils mènent concerne la tolérance à l'eau chaude.

Dans d'autres parties du monde, la vie marine est utilisée pour de grandes fluctuations de température saisonnières.

Mais en Antarctique, l'eau est constamment froide. Elle varie peu au cours de l'année.

Les créatures s'adaptent parfaitement à des températures inférieures à zéro – certains poissons ont de l'antigel dans leur sang.

Mais les scientifiques craignent que certaines espèces marines ne soient pas en mesure de s'adapter assez rapidement au changement climatique.

Ils mettent beaucoup de temps à se reproduire, ce qui pourrait ralentir leur capacité d'évolution.

Alors quelqu'un pourrait dire. Adapter ou mourir.

Mais la perte de biodiversité est sous notre contrôle.

Et sûrement, quand la vie a triomphé de la chance dans un environnement aussi dur, cela doit vous faire réfléchir.

Moore
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Les tentes sont conçues pour résister aux vents antarctiques

7 janvier
Dixième jour – Camping, peau de mouton et "nourriture pour hommes"

Vous n'avez pas à vous éloigner de Rothera pour vous faire une idée de votre vulnérabilité dans le désert antarctique.

J'ai grimpé dans la cabine d'un vieux Sno-Cat, bête d'une machine qui prend la glace sous des angles impossibles, pour parcourir quelques kilomètres sur le glacier.

À la barre, Mike Brian, chef de la station de recherche.

Et à l'arrière, deux scientifiques et des paquets de matériel de camping venaient d'arriver.

Il s'agissait d'un exercice d'entraînement pour les scientifiques, qui s'envoleront bientôt vers une partie reculée du continent pour étudier les tremblements de terre de glace.

Et je me joignais. Notre toute première nuit sur la glace.

Mike était un guide de terrain, essentiellement un expert affecté à des groupes de scientifiques pour assurer leur sécurité dans un environnement difficile, nous étions donc entre de bonnes mains.

Notre camp était dans un bel endroit, juste en dessous de la colonne vertébrale dentelée de Reptile Ridge et donnait sur une étendue d'eau parsemée d'icebergs.

Mike nous a montré comment installer nos rideaux pyramidaux orange vif. Ils pèsent environ 30 kg et ont quatre longs poteaux en bois, mais la conception a été perfectionnée au fil du temps pour résister aux vents violents de l'Antarctique.

Le linge de lit est également éprouvé. Pour nous isoler sur la glace, ils nous ont donné une planche de bois, un tapis en mousse, un matelas gonflable et une peau de mouton.

De plus, nous avons déployé un sac de couchage en duvet double épaisseur et une doublure polaire.

Mike a dormi à des températures inférieures à 35 ° C – beaucoup plus froides que pour nous.

Nous avions également une boîte de "nourriture pour hommes" avec nous.

Il ne s'agit pas d'une référence de genre. C'est une gueule de bois depuis l'époque où ils utilisaient des chiens pour transporter des traîneaux en Antarctique et devaient s'assurer que les dispositions étaient clairement étiquetées.

Notre menu comprenait des "biscuits bruns" garnis de fromage en conserve fade, du riz avec du bœuf haché (révélation complète: nous avons triché et apporté de la viande fraîche de la cuisine de base) et une sélection de tranches de gâteau emballées denses, mais pas désagréables vide.

En toute honnêteté, ce n'était pas la meilleure nuit de sommeil. Il faisait certainement assez chaud, mais le vent augmentait, secouant la tente.

Les scientifiques peuvent passer des semaines voire des mois à camper sur la glace.

Je m'habituerais à la tente et à la nourriture. Mais je manque vraiment une douche chaude.

Base de prospection de l'Antarctique britannique, Rothera
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Base de prospection de l'Antarctique britannique, Rothera

7 janvier
Jour 9 – Un environnement difficile et imprévisible

Rothera, une base britannique en Antarctique, est un chantier de construction.

Les travaux débuteront bientôt sur un bâtiment de science polaire. Mais pour l'instant, l'effort est de terminer la jetée prolongée pour Sir David Attenborough, le nouveau navire de reconnaissance de l'Antarctique britannique qui pourrait arriver ici dans environ un an.

Les entrepreneurs, BAM, ont expédié 4 500 tonnes d'équipement et de matériel végétal ici l'an dernier, y compris quelques énormes grues.

Des sections en acier sont soulevées, qui ont été produites sous forme de kits à partir de certaines régions du Royaume-Uni, puis expédiées pour l'assemblage.

Les travailleurs sont en voie d'achèvement au début d'avril, ce qui est remarquable étant donné les défis de travailler dans un environnement difficile et imprévisible.

Martha McGowan, chef de projet senior de BAM, m'a dit qu'il n'y a que 26 semaines au printemps, en été et en automne lorsque le site peut fonctionner.

L'année dernière, ils ont perdu un peu moins de trois ans et demi.

Une partie du temps perdu a été causée par des vents forts ou de grosses vagues qui ont rendu le travail dans et autour de l'eau dangereux.

Mais la position présente des dangers plus inhabituels. Les icebergs approchent: leur immense masse est un risque évident d'écrasement.

Quant aux plongeurs dans l'eau, il y a la menace des épaulards, ou des épaulards et des léopards.

Martha a déclaré que les animaux sont curieux et peuvent s'approcher, mais un biologiste marin qui fait de la plongée avec tuba dans les eaux peu profondes il y a quelques années a été noyé par un phoque léopard – donc ils ne le risquent pas.

Un observateur retient la mer pour des signes d'activité avant que les plongeurs ne soient autorisés dans l'eau.

Et si un prédateur potentiel pénètre dans la baie, les plongeurs sont retirés pendant deux heures après tout clair. Même lorsque la jetée est terminée, le travail n'est pas terminé.

En vertu du Traité sur l'Antarctique, les déchets de construction ne peuvent pas être laissés à Rothera.

Tout doit être envoyé aux Malouines ou au Royaume-Uni.

Constructeurs vraiment ordonnés!

6 janvier
Huitième jour – L'un des lieux de réchauffement les plus rapides de la planète

Ballon météo
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Les données des ballons météorologiques suivent le changement climatique

Les ballons à l'hélium ont la mauvaise habitude de glisser des doigts des enfants et de se diriger vers le ciel. Cue larmes.

Il semble donc raisonnable que les météorologues adultes de Rothera gonflent leurs ballons météorologiques remplis d'hélium les plus grands et les plus chers à l'intérieur d'un conteneur.

Même alors, Hannah Walker a admis, s'accroupissant sur le sol en faisant un nœud dans le cou de la balle, qu'elle lâchait parfois trop tôt et devait le récupérer au plafond.

Mais notre lancement s'est bien déroulé.

Au niveau du sol, les montgolfières sont traversées par un bras.

Mais ils montent rapidement dans l'atmosphère, se dilatant à mesure que l'air s'amincit à la taille d'un bus à impériale.

Finalement, à environ 29 km (18 miles), même le latex le plus élastique ne peut plus s'étirer et éclater, tombant sur Terre.

Le ballon pourrit avec le temps, mais il semble en ces temps inconscient du plastique que la boîte électronique qui pend sous ne peut pas dériver de quelque chose de moins nocif pour l'environnement vierge de l'Antarctique.

Mais à part cela, le ballon météo fournit un instantané extraordinaire de l'atmosphère.

La température, l'humidité et la pression atmosphérique sont vérifiées toutes les secondes et transmises au sol, aidant les météorologues à améliorer les prévisions météorologiques.

Mais depuis que les ballons ont été lancés par Rothera depuis des décennies, les données suivent le changement climatique.

Hannah est une scientifique de l'atmosphère derrière le British Antarctic Survey.

Il m'a dit que la température au niveau du sol avait augmenté entre 2 et 2,9 ° C au cours des 60 dernières années.

Cela fait de la péninsule antarctique l'un des lieux de réchauffement les plus rapides de la planète.

La cause en est l'océan environnant.

Pendant des décennies, il a absorbé une grande partie de la chaleur de nos émissions de gaz à effet de serre.

Maintenant, il le retourne, comme un vaste radiateur.

Le côté ouest de l'Antarctique fait des ravages.

Les énormes calottes glaciaires fondent.

Et les mers montent.

5 janvier
Jour 7 – Restez à cinq mètres de la faune

Les éléphants de mer sont énormes et n'ont pas peur des humains
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Les éléphants de mer sont énormes et n'ont pas peur des humains

J'apprends rapidement que vous ne faites pas de projets difficiles en Antarctique.

Tout dépend de la météo et la météo change rapidement.

Ce qui avait été prédit comme une pluie pendant la nuit s'est avéré être de la neige lourde.

À 7 heures du matin, un bon 10 cm couvrait notre navire, le James Clark Ross, et il tombait toujours.

La visibilité était mauvaise, les conditions de tournage étaient épouvantables.

Mais avec notre temps limité ici à Rothera – le navire fournira la station pour les prochains jours – nous avons attrapé un navire marchand tôt le matin sur le quai.

Les espoirs de filmer ont été pratiquement abandonnés, nous avons donc rejoint une série de séances d'introduction: l'une sur la vie à Rothera, l'autre sur la sécurité des avions au cas où nous serions en mesure de faire un tour sur l'un des deux loutres volant entre les bases du British Antarctic Survey, et enfin une session de survie pour camper sur la glace.

Donc, quelques conseils que j'ai appris aujourd'hui.

Restez à au moins cinq mètres de la faune. En particulier les éléphants de mer. Ils sont énormes, n'ont pas peur des humains et tombent au sol pour somnoler juste à côté des bâtiments.

Rothera est très enthousiaste à l'idée d'économiser de l'énergie (chaque goutte de carburant a pris plusieurs gouttes de carburant pour arriver ici, nous dit-on) et de recycler (46 flux de déchets différents, des aérosols aux DVD).

Et ceux qui vivent sur la base peuvent obtenir gratuitement du dentifrice, du shampoing et des produits de santé dans un magasin, mais pas de déodorants – apparemment, ce n'est pas considéré comme essentiel.

En vérité, beaucoup a été fait pour rendre Rothera aussi familière que possible. Beaucoup de gens restent ici pendant plusieurs mois; les "hivernants" encore plus longtemps.

Il y a donc le salon Ikea, appelé ainsi pour les meubles à plat, où huit membres du club de tricot étaient en plein essor.

Dans un autre bâtiment, il y a une salle de cardio-training, avec une salle de musculation qui sert également d'entrepôt – du sol au plafond – pour les boîtes et les boîtes de sucre. Il y a de la motivation.

Et pour le divertissement, il y a une salle de cinéma, une colline pour le ski et ce qui doit sûrement être le club de cyclisme le plus au sud du monde, Seals on Wheels.

Malheureusement, il n'y a pas de lits de rechange sur la base. Tant de scientifiques ont traversé la courte saison estivale que nous avons dû retourner au JCR pour dormir.

Demain, nous redescendons au sol dans l'espoir de pouvoir commencer le tournage.

On s'attend à ce que ce soit un jour clair. Mais il n'y a aucune garantie.

4 janvier
Sixième jour – Mon premier iceberg antarctique

Mon premier iceberg antarctique
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Enfin, nous avons vu les montagnes escarpées de l'île d'Adélaïde

J'ai vu mon premier iceberg antarctique juste après 5 heures du matin, une énorme plaque gelée qui se profilait dans le brouillard.

Elle devait avoir 3 à 400 mètres de long et environ 30 mètres de haut, mais il est impossible d'en être sûr sans quelque chose qui lui donne une échelle.

Sur Monkey Island, la plate-forme d'observation au-dessus du navire, il y avait un troupeau de gens ricanant dans le paysage.

Il ne manquait que 3 degrés, le vent sifflait entre les fils et il y avait des rafales de neige.

En d'autres termes, amer.

Mais il y avait encore beaucoup de visages excités lorsque nous avons finalement vu les montagnes escarpées de l'île d'Adélaïde, notre destination.

Dr Matt Warner, de l'Unité médicale de l'Antarctique britannique, a déclaré qu'il se sentait diminué par le scénario.

"Ça a été un long voyage pour arriver ici. On a l'impression d'être au bout du monde. C'est un endroit magnifique", a-t-il dit.

Mais l'Antarctique n'est pas seulement un scénario. C'est une utopie, dans laquelle les nations travaillent ensemble et l'environnement est soigneusement préservé.

"C'est presque comme une page blanche où nous pouvons recommencer et apprendre des leçons pour le reste de notre planète. Cela représente de l'espoir", a-t-il déclaré.

Tom Gillum Webb, un ingénieur de James Clark Ross (JCR), a déclaré que le scénario montrait les enjeux du changement climatique.

"Il est assez difficile de penser à autre chose que ce que nous sommes peut-être déjà allés trop loin.

"Mais il faut juste espérer qu'il y a une chance que nous puissions faire quelque chose."

3 janvier
Cinquième jour – Évitez les "morceaux bergiques" et les "cultivateurs"

Scott Cramman, troisième officier (uniforme); Mark McMahon, marin qualifié
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Le risque d'icebergs signifie que Scott Cramman (à gauche) et Mark McMahon doivent être vigilants

Nous sommes maintenant dans la zone à risque de glace.

Après 60 degrés sud, les chances de rencontrer des icebergs qui se sont détachés des vastes plates-formes antarctiques sont beaucoup plus élevées.

Cela signifie que l'équipage doit être particulièrement vigilant.

J'ai passé quelque temps sur le pont – le centre névralgique du navire – avec Scott et Mark à la sortie d'un quart de quatre heures.

Scott est un Geordie et Mark est un Écossais. Quand ils sont sur leurs gardes, c'est leur responsabilité de naviguer et de garder James Clark Ross en sécurité.

Ils doivent chercher des navires et des baleines. Mais la glace est la plus grande préoccupation dans l'extrême sud.

Même si le navire a une coque très épaisse, un gros nœud à notre vitesse de 10,5 nœuds (12 miles par heure) causerait des dégâts considérables.

«Nous donnons à chacun une large place, au moins un mille marin», me dit Scott. "Vous ne savez tout simplement pas ce qu'il y a en dessous."

Ils tentent également de surmonter le vent car les grands icebergs laissent une traînée de "fragments bergés", des morceaux de glace entre un et cinq mètres au-dessus du niveau de la mer et des "agriculteurs" qui font moins d'un mètre.

Mais même un cultivateur peut avoir la taille d'un camion.

Bien qu'un radar sensible soit présent à bord pour identifier les dangers, il n'est pas fiable si la glace est basse dans l'eau ou si la mer est agitée. Ils gardent donc les deux yeux ouverts.

Il y a des moments où ils doivent naviguer à travers la glace de mer. Dans la mesure du possible, des fissures ou des "câbles" suivent dans la glace car il est plus facile d'y aller.

Mais le JCR peut percer la glace d'une épaisseur d'un mètre – si elle a moins d'un an et est encore relativement molle.

"C'est bruyant", explique Mark. "Cela peut être excitant, une fois que vous vous y êtes habitué et que vous pouvez dormir, ce qui prend quelques jours. Il est grinçant et broyé 24/7."

Les deux ont un respect total pour les anciens explorateurs, qui se sont aventurés dans la glace sur de petits bateaux en bois sans aucun moyen de demander de l'aide s'ils étaient coincés.

Rappelez-vous ce qui est arrivé au navire Endurance du navire Shackleton en 1915? Écrasé et coulé dans la mer de Weddell.

«Je retire mon chapeau», explique Mark des premiers explorateurs.

"Il a fallu un effort pour arriver où nous en sommes. Surtout avec la quantité de glace qu'ils auraient alors."

2 janvier
Quatrième jour – Préparez une tempête dans une mer agitée

Victoria connaît certaines techniques utiles pour garder les ingrédients frais
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Victoria connaît certaines techniques utiles pour garder les ingrédients frais

Il devient de plus en plus difficile alors que nous nous dirigeons vers le sud. James Clark Ross (JCR) tire maintenant tellement que les gens sont projetés à travers la pièce. Pourtant, les repas à trois plats continuent de venir.

Ils sont également tous fabriqués à partir de zéro – pas de dîners au micro-ondes ici.

L'équipage de la cuisine est dirigé par Victoria. Il est à bord depuis près d'un an et a perfectionné une façon de se préparer à pouvoir utiliser un couteau en toute sécurité, même lorsque le navire oscille violemment d'un côté à l'autre.

Mais c'est dur pour les jambes, dit-elle.

Lorsque le temps est mauvais, le menu change. Inutile de faire une quiche si elle va baver partout dans le four.

Il y a des plats fixes pour aider les gens à marquer le passage du temps dans un endroit aussi éloigné: du poisson le vendredi, le faux samedi et le dimanche rôti. Mais sinon le menu est varié et équilibré d'un point de vue nutritionnel. C'est un monde loin des rations sombres des premiers explorateurs antarctiques.

Avant de rejoindre les RJC, Victoria a passé 15 mois dans la cuisine de Halley, une station de recherche sur une calotte glaciaire antarctique éloignée.

Il a passé l'hiver avec une douzaine d'autres personnes et a compris à quel point les repas peuvent être importants.

Lorsque les gens sont loin de chez eux, en particulier à des moments particuliers de l'année, la nourriture lie les gens. "C'est comme cuisiner pour des amis", dit-il.

C'est à Halley qu'il a appris à garder les aliments frais pendant de longues périodes.

L'atmosphère polaire est extrêmement sèche, donc tant qu'il y a de l'air qui circule autour des caisses de fruits et légumes, il ne pourrit pas.

Il gèle également l'ail et le gingembre et ne gratte que ce dont il a besoin. Les ingrédients sont précieux lorsque vous ne pouvez pas acheter plus dans les magasins.

Mais le plus remarquable de tous est sa technique de transformation quotidienne des œufs pour les faire durer.

À Halley, il les a gardés comestibles pendant l'hiver polaire de mars à octobre.

Et si vous avez des œufs, vous avez des gâteaux. Beaucoup de gâteaux. "Les gens prennent du poids puis se plaignent de nous", dit-il en riant.

1 janvier
Troisième jour – Notre navire chante!

Photo: Simon Wallace
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Simon Wallace, directeur général de James Clark Ross, dit que son travail ne se limite pas au travail

C'est un appel long et harmonieux, un peu comme une baleine. Et pour l'entendre, il faut aller au fond des cales de James Clark Ross (JCR).

S'élevant au-dessus du bruit des vagues qui coulent contre l'épaisse coque durcie par la glace, il est possible d'écouter des réservoirs anti-roulis au travail.

Ils sont un système de vannes et de vides qui poussent des tonnes d'eau d'un côté à l'autre du navire pour nous aider à nous stabiliser dans la vague croissante de l'océan Austral. Et le son est incroyablement relaxant.

Simon Wallace, le PDG, qui m'a emmené dans les cales, a ri quand j'ai demandé à quoi cela ressemblerait si le système ne fonctionnait pas. "Vous le remarquerez vraiment", a-t-il déclaré.

Le navire est "tendre", pas "rigide", comme je l'ai dit dans mon premier post (le lexique nautique peut être déroutant pour les propriétaires!), Ce qui signifie que le navire a naturellement tendance à rouler.

Simon est responsable de serrer les conteneurs, les cas, les boîtes et les sacs dans tout l'espace disponible sur le pont et en dessous.

JCR n'est pas seulement un laboratoire flottant pour les scientifiques à bord. C'est la bouée de sauvetage pour les stations du British Antarctic Survey sur le continent.

Nous avons donc deux tonnes de fruits et légumes réfrigérés, plus de 30 tonnes de produits surgelés et plusieurs grands conteneurs de produits secs.

Mais ce n'est que le début. Il y a des pelles, des motoneiges, des brouettes, des palettes en béton et bien plus encore. Au total environ 450 tonnes.

Une grande partie sera déchargée lorsque nous arriverons à Rothera, la station principale de BAS sur la péninsule Antarctique.

Et une fois cela fait, Simon et l'équipage de pont aideront les scientifiques dans leur travail en soulevant des dispositifs d'échantillonnage lourds du côté du navire pour surveiller l'impact du changement climatique sur les océans et sur la vie à l'intérieur. .

Les journées sont longues et les conditions de travail sont parfois brutalement froides. Mais il dit que c'est toujours le meilleur travail que j'aie jamais eu.

"Quand je suis venu ici pour la première fois, comme la plupart des gens, j'étais inquiet de faire le travail", a-t-il déclaré. "Mais en discutant avec des scientifiques, vous vous impliquez davantage. Cela devient vraiment motivant.

"Je n'ai jamais rencontré un scientifique qui prétend que le changement climatique ne se produit pas. Il est réel et ce que nous faisons ici est crucial pour notre compréhension afin que nous puissions mieux nous éduquer et informer les autres pour éviter qu'il ne se produise." "

31 décembre
Deuxième jour – Le voyage commence

Des pétrels géants ont entouré le navire
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Des pétrels géants ont entouré le navire

Nous avons glissé nos amarres immédiatement après le lever du soleil, en passant devant un énorme brise-glace américain, puis nous nous sommes dirigés vers le détroit de Magellan et l'Atlantique Sud.

Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous approvisionner en pétrels géants du sud, d'énormes oiseaux de mer à bec crochu, également appelés vautours antarctiques. Ce sont des charognards et, exceptionnellement pour les oiseaux, ils ont un excellent odorat.

Girarono in cerchio attorno a James Clark Ross, scivolando dietro di noi sui loro due metri di apertura alare, poi saltellando sopra la prua e correndo giù dall'altra parte.

A poppa si tuffavano di tanto in tanto nella nostra scia, quasi sicuramente si nutrivano di pesci che erano stati sfornati dalle eliche.

Più tardi fummo raggiunti da alcuni delfini Commerson in bianco e nero, che sfrecciarono intorno allo scafo, cercando di cavalcare la nostra onda di prua.

Gli scienziati che guardavano con noi su "Monkey Island", il nome dato al ponte di osservazione della nave, erano altrettanto incantati quanto noi.

Finora il mare è stato relativamente calmo. Ma una volta liberato Cape Horn nelle prossime ore sentiremo la forza dei rulli dell'Oceano Meridionale.

Tutto è sferzato sul ponte e all'interno. Le riprese della vita marina potrebbero essere l'ultima cosa a cui pensiamo.

30 dicembre
Primo giorno – Eccitazione per ciò che ci aspetta

La nave di James Clark Ross su cui Sky News viaggerà
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La nave di James Clark Ross su cui Sky News viaggerà

Il vento sta aumentando a Punta Arenas e non è una buona notizia per il nostro viaggio a sud in Antartide.

Dobbiamo attraversare il Drake Passage, 700 miglia di acque notoriamente ruvide dove l'Oceano Antartico è stretto tra il Sud America e la penisola antartica.

Il capitano prevede onde di quattro metri, quasi l'altezza di un autobus a due piani.

La buona notizia, mi dice, è che James Clark Ross è una nave "rigida", quindi il rollio non è poi così male.

Ma siamo venuti preparati con pillole, cerotti, bande di zenzero e digitopressione. Spero che uno di quelli ci sistemerà lo stomaco e ci terrà in posizione verticale.

Il viaggio sarà angusto. Gli scienziati e il personale di supporto che avrebbero dovuto volare sul Dash 7 che fa anche servizio navale tra il Cile e le basi del British Antarctic Survey stanno facendo un passaggio.

L'aereo è attualmente abbandonato in una remota stazione di campo sul ghiaccio in attesa di un pezzo di ricambio e un ingegnere.

Quindi ogni cuccetta viene presa, stanno preparando una seconda seduta per i pasti e abbiamo messo un po 'del nostro kit nell'armadio della biancheria perché lo spazio è un tale premio.

Ma metti tutto da parte perché c'è un ronzio a bordo della nave.

L'Antartide si infila sotto la pelle, quindi per i neofiti e per chi ritorna c'è un'enorme eccitazione per ciò che ci aspetta.

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